Mal wieder die WFS. Code DF067 2.DEF

So nach langer Zeit entlich mal den Fehler an meinem Kangoo dci von 01/03 mit der WFS gefunden.
Mein Kangoo springt normal immer sofort an.
Nur ab und zu so alle 5-6 Tage und wenn er warm ist hat er mucken.
Startet erst nach gefühlt 10 sec.
Ist ja nicht schlimm da er immer nach den 10sec ansprang.
Innerhalb der 10sec. hat er den Fehlercode DF067 gespeichert.
Fehlerspeicher gelöscht und Gut.
Ist der Fehler mit den den 10sec. wieder passiert wurde wieder DF067 gesetzt.

DF067 2.DEF bedeutet:
Kein Dialog des Transponderrings oder des Transponderschlüssels.
Vorgabe von R. den Anschluß und den Zustand des Transponderring-Steckers überprüfen.
Gegebenenfalls instand setzen.
Ok hab ich gemacht incl. neuen Rep.-Stecker incl. Kabelbinder um den stecker in den ring zu drücken.
Nix immer wieder der selbe Fehler DF067.

Nagut keine lange rede mehr sondern die Lösung.
Es war eine gebrochene Lötstelle auf der Platine im Ring.

Ein paar Fotos von dem Drama:

[image]

Hier beim letzten Bild sieht man die nachgelötete Stelle.

[image]

Sorry, aber kannst Du für mich alten Mann mal markieren wo Du genau nachgelötet hast, ich finde da nichts. :-(

--
Beuteltier Maxi Blechklasse,2 Sitze, 2019, ein Airbag, 1,5 L Diesel 110 PS Euro 6 " Reimport " aus Östereich. Kein TFL.

Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019

Sorry, aber kannst Du für mich alten Mann mal markieren wo Du genau nachgelötet hast, ich finde da nichts.

Schau die "Buchsen" der Spule. Dort siehst Du "Hügel", die vom Lötkolben stammen.
Die 3er Buchse mit 2 Pin´s auf die Platine. Die wurde "Neu" verlötet.

Gruß
Mc Stender

Sorry, aber kannst Du für mich alten Mann mal markieren wo Du genau nachgelötet hast, ich finde da nichts.

Bitte sehr: :-)

[image]

Muß aber sagen das man die gerissene Lötstelle auf dem Foto fast nicht erkennt.
Ich selbst hab sie auch nur mit einer Lupe entdecht.

Aber OK, Kangoo läuft ohne beantstandung und hab mir das sehr teure Ersatzteil von Renault gespart. ;-)

und hab mir das sehr teure Ersatzteil von Renault gespart.

Hab mir so ne Spule zur Fehlersuche für 20€ gebraucht angeschafft, so teuer war die also nicht mal.

mfg JAU

--
No Shift - No Service

ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002

und hab mir das sehr teure Ersatzteil von Renault gespart.

Hab mir so ne Spule zur Fehlersuche für 20€ gebraucht angeschafft, so teuer war die also nicht mal.

mfg JAU

Hast ja Recht. ;-)
Hab mir beim Schrott auch schon mehrere Spulen besorgt.
Aber mir gings darum den Fehler bei mir zu finden.

Aber mir gings darum den Fehler bei mir zu finden.

Zu früh Gefreud :-( :-(

Der Fehler DF067 tritt nach wie vor auf. :-(
Ein Kumpel (Elektroniker) hat die Platine mal überprüft und nix festgestellt. *devil*

Er meinte der Fehler müßte Richtung UCH oder sogar in der UCH liegen.
Nagut die UCH auszubauen sollte kein Problem darstellen.

Aber hat hier noch jemand schonmal den Fehler DF067 erfolgreich gelöst? *thumbsup*

Aber hat hier noch jemand schonmal den Fehler DF067 erfolgreich gelöst?

Hier wohl nicht, aber der gute Mann aus dem Clio-Forum https://www.cliowelt.de/forum/index.php?thread/92532-clio-2-startet-nicht-rote-lampe-we...
Seine Nerven möchte ich haben *what*

Bitte alle 4 Seiten des Threads lesen ;-)

Hallo,
nur mal so gefragt.
Beide Schlüssel ?
Oder nur einer ?
Dann wäre der Fehler an / in diesem Schlüssel zu suchen.
Nicht im Kangoo.

Gruß
Mc Stender

Ps.: https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Plip_Probleme
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Plip_Schaltplan

Hallo,
nur mal so gefragt.
Beide Schlüssel ?

Ja, leider bei beiden Schlüsseln.
Wobei der Ersatzschlüssel noch Neuwertig ist da nie benutzt.
Auch die WFS-Lampe verhält sich völlig Normal.
D.H. nach Zündung ein ca. 3 sec. an dann aus.
Auch wenn der Fehler (Start erst nach 6 sec) auftritt und der Code DF067 gesetzt wird bleibt die WFS-Lampe aus.

Hallo,
wenn ich das Lese. Eingangspost.

Nur ab und zu so alle 5-6 Tage und wenn er warm ist hat er mucken.

Startet erst nach gefühlt 10 sec.

Sorry, dann denke ich an den OT Geber. Ist die Lampe aus, dann ist die Wegfahrsperre aus. Punkt in Fett.

Kriegt die Elektronik nicht mit, das der Anlasser dreht passiert nix.

Ist ja auch nicht direkt ein Fehler, daher auch keiner hinterlegt.

Also schau nach dem OT-Geber. Die Farbe entscheidet, ob der Stecker past oder gleich mit Stecker ordern + mit tauschen.

Gruß
Mc Stender

Ps.: Kann sein, das ich auf dem Holzweg bin. Ich lerne gerne dazu.

Geht die WFS-Leuchte immer nach 3 Sekunden aus?
Wenn er schlecht anspringt: Was macht die WFS-Leuchte?
Wer hat dir gesagt, daß DEF 067 die WFS ist?

Dieser Code hat bei Renault auch ganz andere Bedeutungen.

Geht die WFS-Leuchte immer nach 3 Sekunden aus?
Wenn er schlecht anspringt: Was macht die WFS-Leuchte?
Wer hat dir gesagt, daß DEF 067 die WFS ist?

Dieser Code hat bei Renault auch ganz andere Bedeutungen.

Guter Hinweis! Ich habe jetzt auch mal genauer nachgeschaut.
[image]
https://obdii.pro/de/code/DF067

Und zum Verhalten der Wegfahrsperrenlampe:

[image]

Geht die WFS-Leuchte immer nach 3 Sekunden aus?
Wenn er schlecht anspringt: Was macht die WFS-Leuchte?
Wer hat dir gesagt, daß DEF 067 die WFS ist?

Dieser Code hat bei Renault auch ganz andere Bedeutungen.

-Ja geht immer nach 3 Sekunden aus.

-Keine Reaktion der WFS-Leuchte innerhalb der 6 bis 10 sec. wo er nicht Anspringt.
Anlasser dreht dabei völlig Normal.

-Steht im Fehlerspeicher.

Hier mal der genaue Wortlaut im FS:
DF067 2.DEF Kein Diaglog des Transponderrings oder des Transponderschlüssels.

Renault Diagnose-Bedeutung der Sörung (hab Vdiag-Nr.: 08):
-Den Anschluß und den Zustand des Transponderring-Steckers überprüfen.
Gegebenenfalls instandsetzen.
-Den Anschluß und den Zustand des 40-poligen Steckers überprüfen.
Gegebenenfalls instandsetzen.
-Bei folgender Verbindung die Isolierung, den Durchgang sowie das nichtvorhandensein von Störwiderständen prüfen:
40poliger Stecker der UCH Anschluß 22-->Anschluß 4 Transponderring.
Gegebenenfalls Instandsetzen.

Schaltplan erkennt man auf den Fotos in meinem ersten Post!

Hab mal das Zündschloß ersetzt und kann berichten das der Fehler jetzt seit einer Woche nicht wieder auftrat.
Startet jetzt wie immer auch im warmen Zustand.
Meine Vermutung das es im Elektroteil des Zündschloßes lag.
Laut meiner Recherche gibts das aber nicht einzel. :-(

Wer dazu etwas genaues weiß bitte um Infos!
D.h. ich hab jetzt 2 verschiedene Schlüssel. *what*

Hallo,
ist nicht einfach, aber geht.
Das Teil nennt sich Kontaktblock. Ist der "Elektroteil" vom Zündschloß.
Nicht einfach, aber ging. Das "entheiraten" und neu zusammen.

Gruß
Mc Stender

Ps.: Sonst tut es etwas Silicon - Öl oder Kontaktspray.

ist nicht einfach, aber geht.
Das Teil nennt sich Kontaktblock. Ist der "Elektroteil" vom Zündschloß.
Nicht einfach, aber ging. Das "entheiraten" und neu zusammen.

Ja Danke für die Info @Mc Stender.
Gedacht hab ich mir das schon.

Aber wo gibts das Elektro-teil fürs Zündschloß einzel.
Bei Renault gibts es nur Komplett. *devil*

Bei Renault gibts es nur Komplett.

Hallo,
meines kam von einem Spender Clio 1 ? Station Schrottplatz.
Tut bis Heute seinen Dienst. Mit dem "alten" Schlüssel.

Gruß
Mc Stender

Ps.: Oder das da. ;-)
https://www.ebay.de/itm/ZUNDSCHLOSS-ZUNDSCHALTER-FUR-RENAULT-KANGOO-98-07-7701470736-82...

und kann berichten das der Fehler jetzt seit einer Woche nicht wieder auftrat.

Zu früh gefreud. *devil*
Das Problem ist doch immermal wieder aufgetreten.
Meine nächste überlegung: UCH.
Entweder eine neue oder reparieren lassen.

Wie sind da die Erfahrungen im Forum?

Meine nächste überlegung: UCH.
Entweder eine neue oder reparieren lassen.

Wie sind da die Erfahrungen im Forum?

Hallo,
eine Reparatur vieleicht.
Ersetzen scheitert schon an der Wegfahrsperre.
Das geht (eigendlich) nur mit einer "Online-Verbindung" zu Renault.
D.h. der "freundliche" darf Geld scheffeln. Und das reichlich.

Reparaturdienste können Testen und möglicherweise Reparaturen durchführen.
Ersetzen ... Da habe ich zweifel.

Gruß
Mc Stender

Ps.: Wie ist denn zwischenzeitlich dein Problem ?
Hat sich was geändert am verhalten ?

und kann berichten das der Fehler jetzt seit einer Woche nicht wieder auftrat.

Zu früh gefreud.
Das Problem ist doch immermal wieder aufgetreten.
Meine nächste überlegung: UCH.
Entweder eine neue oder reparieren lassen.

Wie sind da die Erfahrungen im Forum?

Hast du CLIP mit Gerät zur Verfügung?

Hast du CLIP mit Gerät zur Verfügung?

Nein. Kein Clip.
Aber was vergleichbares:
https://www.obd-2.de/shop/autel-shop/fuer-echte-profis/170/autel-maxiim-im508-diagnoseg...

Nochmals zu meinem Problem:
Hin und wieder im Warmen startet der K9K DCI erst nach 10sec Anlasserrödelns.
Es ist ein K9K mit einer UCH N1.

Die Tipps die du mir schonmal gepostet hast @Lothar betreffen nicht meinen K9K Motor.
Aber Danke dafür nochmal.

Hast du CLIP mit Gerät zur Verfügung?

Nein. Kein Clip.
Aber was vergleichbares:
https://www.obd-2.de/shop/autel-shop/fuer-echte-profis/170/autel-maxiim-im508-diagnoseg...

Nochmals zu meinem Problem:
Hin und wieder im Warmen startet der K9K DCI erst nach 10sec Anlasserrödelns.
Es ist ein K9K mit einer UCH N1.

Mit dem Gerät geht es nicht, das Multiplexsystem durchzuchecken. Zudem müssten bei einer neuen UCH sämtliche Einzelfunktionen neu einprogrammiert werden = geht auch nicht mit deinem Gerät. So etwas geht alles nur mit CLIP....oder DDT2000 in Fach-Französisch-Kauderwelsch, was kein Mensch außer Renault Ingenieure verstehen tut.

Ich habe für dich 3 pdf-Dateien, die du mal in Ruhe durchforsten kannst. Dazu müsste ich aber ein Mailkontakt von dir haben. Einmal auf den Briefumschlag rechts neben meinen Benutzernamen klicken und mir darüber die Mail schreiben. Dann bekommst du als Antwort die drei pdf´s.

Die Tipps die du mir schonmal gepostet hast @Lothar betreffen nicht meinen K9K Motor.
Aber Danke dafür nochmal.

Kein Problem....hab ja auch keine genaueren Fahrzeugangaben ;-)

Ja doch, das Autel kann auch einwandfrei Multiplex.
Ich kanns auch genau erkennen wenn der Fehler auftritt.
Es ist die Wegfahrsperre die nicht freischaltet.
Es spricht die Spannung der WFS zusammen.

Es kann nur an einer Lötstelle, dem Spannungregler oder eines Kondensators liegen.
Hab die UCH geöffnet vor mir liegen.

Aber die Renault Ingenieur'e waren schlau.
Das gesamte WFS gedöns sitzt unter dem 40 poligem Stecker auf der Platine.
Und da Komm ich definitiv nicht dran.

Deshalb auch meine Frage ob hier schon jemand eine UCH erfolgreich Repariert hat?

Klar ich denke eine neue UCH incl. Anlernen bei R. wird das Problem beseitigen.
Hab zwar jetzt keine Preis aber so Teuer kanns auch nicht sein!

Ja doch, das Autel kann auch einwandfrei Multiplex.
Ich kanns auch genau erkennen wenn der Fehler auftritt.
Es ist die Wegfahrsperre die nicht freischaltet.
Es spricht die Spannung der WFS zusammen.

Es kann nur an einer Lötstelle, dem Spannungregler oder eines Kondensators liegen.
Hab die UCH geöffnet vor mir liegen.

Es kann an vielen Dingen liegen und nicht nur an Lötstellen. Dein Transponderring nachlöten hat ja auch nichts gebracht....hast ja auch gedacht, dass es daran liegt.

Aber die Renault Ingenieur'e waren schlau.
Das gesamte WFS gedöns sitzt unter dem 40 poligem Stecker auf der Platine.
Und da Komm ich definitiv nicht dran.

Schon scheiße, wa?

Deshalb auch meine Frage ob hier schon jemand eine UCH erfolgreich Repariert hat?

Wenn es denn daran liegt! Konformitätskontrollen kennst du auch von deinem Auslesegerät? Fehleranzeigen und die Ursachen dafür können sehr verschiedene Dinge sein, d.h. der angezeigte Fehler muss nicht zwangsläufig die Ursache des Problems sein. Als Beispiel: NT3546A, Seite 24, entweder Möglichkeit 1 oder Möglichkeit 2 im Hinweistext, je nachdem, was du hast.

Klar ich denke eine neue UCH incl. Anlernen bei R. wird das Problem beseitigen.
Hab zwar jetzt keine Preis aber so Teuer kanns auch nicht sein!

Preis aus Ende 2018: 389 € plus eine ungewisse Zeit an Programmierungen(Intervall-Scheibenwischer ja oder nein, Tipp-Schalter Seitenscheibe Fensterheber Fahrerseite usw)....kann zwischen 1 Stunde und 8 Stunden liegen, je nachdem, wie der Renault-Fuzzi Lust und Laune hat. Die neue UCH ist nackelig, also nichts drin an Funktionen. Und einmal eingesteckt, geht die neue UCH nicht mehr ins Werk zurück, weil die UCH den Wegfahrsperrencode übernommen und gespeichert hat, ist also nicht mehr löschbar.

Und das Wichtigste: Du hast immer noch keine Gewissheit, ob es an der UCH gelegen hat!

Aber mach mal....ich bin da raus. Wer nicht will, der hat schon. Und du hast ja auch Unterlagen genug, also stöber mal selbst.

Konformitätskontrollen kennst du auch von deinem Auslesegerät?

Leider Nein. :-(

Aber die Konformitätskontrolle (Offenlegung von Fehlern, die die Eigendiagnose des Systems noch nicht festgestellt hat) hab ich schon durch.

Resultat: Nichts. :-) :-(

Ohje, der Preis den du mir genannt hast ist Sxxxxx!

Ich versuch jetzt erstmal die Zugänglichen Spannungsregler/Kondensatoren der Platine zu überprüfen. *thumbsup*

Hallo,
bei meinem Corsa (auch inzwischen Geschichte), ging die Betätigung der Kupplung nicht mehr. An einem ASG. Ursache Kohlen am Motor verschlissen.

Neues Gerät komplett verschraubt und kallibriert Voranschlag 3000 Euro.
Bitter, beim Restwert von 3500 Euro.

Der "Instandsetzer" hat 350 Euro bekommen und verschraubt / kallibriert ne Kiste Bier.
Für Kohlen eines E-Motor´s zu max 20 Euro.

Gruß
Mc Stender

Ps.: Nicht immer ist "Neu" die billigere Wahl.

Dann möchte ich auch mal meine Erfahrungen mit Fehlern mitteilen. Folgendes ist mal passiert: Morgens kein Motorstart möglich, Wegfahrsperrenlampe leuchtet dauernd und Stop-Leuchte auch. Erst nach Fehlerlöschung war Motorstart wieder möglich. Ausgelesener Fehler:
[image]

1.DEF bedeutet:

[image]

Insgesamt zwei neue Bremslichtschalter besorgt, Kontakte und Kabel dahin nachgemessen, im Bremslichtschalter die Kontakte nachgebogen, unzählige Zeit verballert und doch kam der Fehler immer wieder. Eines Tages ist mir aufgefallen, dass der Fehler immer dann auftrat, wenn der Kangoo mit eingelegtem Rückwärtsgang abgestellt wurde. Nun gerätselt, was der Rückwärtsgang mit dem Bremslichtschalter zu tun hat. Ergebnis nach Schaltplandurchforstung: NICHTS hat er damit zu tun.
Dann weiter nachgedacht und das damals mit User ghopper zusammen. Er kam dann auf die Idee, die hintere Rücklichteinheit nachzusehen, ob der Masseanschluss dort am Stecker richtig sitzt. BINGO....das war es! Immer wenn die Rückfahrbirne leuchtete, also eingelegter Rückwärtsgang, lief der Strom mangels Masse über die Bremslichtbirne zum Bremslichtschalter und somit auch zur UCH. Die UCH registrierte das als Fehler Bremslichtschalter. Seit der Massekontakt am Stecker der Rücklichteinheit wieder richtig funzt, ist dieser Fehler nie wieder aufgetaucht.

Übertragen auf den Fehler von Jeff: Man sollte auch an andere Fehlerursachen denken. Die von mir angesprochene Seite 24 der NT behandelt das elektromagnetischen Absperrventil des Diesels, welches auch als Wegfahrperrenfehler registriert wird.

Fazit: Nicht immer ist der angezeigte Fehler auch die Fehlerursache.

Übertragen auf den Fehler von Jeff: Man sollte auch an andere Fehlerursachen denken. Die von mir angesprochene Seite 24 der NT behandelt das elektromagnetischen Absperrventil des Diesels, welches auch als Wegfahrperrenfehler registriert wird.

Habs ja schon erwähnt Werter Lothar, der K9K hat kein EM Absperrventil. :-(

Um mal kurz auf dein Problem mit dem Bremslichtschalter einzugehen.
Das Problem hab ich schon seit 10 Jahren durch.
Beim K9K geht der Kontakt des nicht betätigten Bremspedals zum Motorsteuergerät und nicht zur UCH.
Ich meine du hast einen Benziner und weiß nicht wie es da ist.

Übertragen auf den Fehler von Jeff: Man sollte auch an andere Fehlerursachen denken. Die von mir angesprochene Seite 24 der NT behandelt das elektromagnetischen Absperrventil des Diesels, welches auch als Wegfahrperrenfehler registriert wird.

Habs ja schon erwähnt Werter Lothar, der K9K hat kein EM Absperrventil.

...aber eine Möglichkeit einer Fehlfunktion durch falsche Häckensetzung in der UCH wäre möglich und genau das meine ich unter Konformitätsprüfung. Ist die UCH nicht konform zu deiner Konfiguration des Kangoos, können sich Fehler einschleichen, die eigentlich gar nicht da sind. Warum sowas passieren kann, weiß ich nicht, aber es ist möglich und nicht ausgeschlossen...sprich, wenn der UCH ein nichtvorhandenes Absperrventil vorgegeben wird, können sich daraus Fehlerbilder ergeben, die genau deines entspricht: Wegfahrsperrenlampe geht nach 3 Sek. aus, aber Motorstart nicht möglich = Wegfahrsperre aktiv
Aber wenn du meinst, dann bleib ruhig bei deiner Theorie mit Elektronikdefekten...ich täte jedenfalls vorher alles genauer nachgehen, d.h. alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, bevor ich den Lötkolben ansetze.

Viel Erfolg

Hallo,
sehr Theoretisch ...
Kann der Draht von der kleinen 5 Ampere Sicherung im Motorraum zur UHC dabei sein sich aufzulösen.
Eigendlich ein Problem der 1.4er. Und am Versagen der Spritpumpe zu hören (läuft nicht an) sowie keine Fehler hinterlegt, da Stromausfall an der UHC.

Wie getippert. Theoretisch.

Die Prüfung war die 21W Glühlampe. Die Glimmte nur noch.
Das digitale Multimeter zeigte keinen Fehler (mangels Last).

Gruß
Mc Stender

sehr Theoretisch ...
Kann der Draht von der kleinen 5 Ampere Sicherung im Motorraum zur UHC dabei sein sich aufzulösen.
Eigendlich ein Problem der 1.4er. Und am Versagen der Spritpumpe zu hören (läuft nicht an) sowie keine Fehler hinterlegt, da Stromausfall an der UHC.

Wie getippert. Theoretisch.

Ja hab ich auch schon durch.
Bei meinem K9K ist es eine 2A Sicherung und sitzt auf der Hauptsicherungsplatine im Innenraum unten Links.

Hab mich mit meinem Problem auch mal durch's Net gewühlt.
Fündig wurd ich bei SkodaCommunity.
https://www.skodacommunity.de/threads/motor-manuell-starten-nach-start-stopp-teilweise-...

Dort liegts wohl am Anlasser.
Der soll im Warmen Zustand nicht mehr die erforderliche Drehzahl bringen.
Warum auch immer.
Aber ich gehs nächste Woche mal an.
Bin noch am überlegen einen Anlasser vom Schrott oder Neu oder Remanufactory.
Ist beim K9K nicht mal eben schnell erledigt.

sehr Theoretisch ...
Kann der Draht von der kleinen 5 Ampere Sicherung im Motorraum zur UHC dabei sein sich aufzulösen.
Eigendlich ein Problem der 1.4er. Und am Versagen der Spritpumpe zu hören (läuft nicht an) sowie keine Fehler hinterlegt, da Stromausfall an der UHC.

Wie getippert. Theoretisch.

Ja hab ich auch schon durch.
Bei meinem K9K ist es eine 2A Sicherung und sitzt auf der Hauptsicherungsplatine im Innenraum unten Links.

Hab mich mit meinem Problem auch mal durch's Net gewühlt.
Fündig wurd ich bei SkodaCommunity.
https://www.skodacommunity.de/threads/motor-manuell-starten-nach-start-stopp-teilweise-...

Dort liegts wohl am Anlasser.
Der soll im Warmen Zustand nicht mehr die erforderliche Drehzahl bringen.
Warum auch immer.
Aber ich gehs nächste Woche mal an.
Bin noch am überlegen einen Anlasser vom Schrott oder Neu oder Remanufactory.
Ist beim K9K nicht mal eben schnell erledigt.

Schon wieder eine falsche Überlegung....einen Start-Stop-Anlasser hat der Kangoo gar nicht!
...jedenfalls nicht der G1 !

Schon wieder eine falsche Überlegung....einen Start-Stop-Anlasser hat der Kangoo gar nicht!
...jedenfalls nicht der G1 !

Hallo,
na ja. Kaputt kann ja Trotzdem. Oder ?
Allerdings geht das nicht so ganz geräuschlos. Bzw. gibt Rauchzeichen.
Per OBD sollte sich doch die Drehzahl live auslesen lassen ?

Und das Minimum ? Da muß ich passen.
650 RPM ist meine Schätzung.

Gruß
Mc Stender

Schon wieder eine falsche Überlegung....einen Start-Stop-Anlasser hat der Kangoo gar nicht!
...jedenfalls nicht der G1 !

Hallo,
na ja. Kaputt kann ja Trotzdem. Oder ?
Allerdings geht das nicht so ganz geräuschlos. Bzw. gibt Rauchzeichen.
Per OBD sollte sich doch die Drehzahl live auslesen lassen ?

Dann könnte aber theoretisch auch eine schwache Batterie, das viel zitierte Masseband oder auch falscher Luftdruck im Reifen (Scherz) in Frage kommen.

Was hat das alles mit dem angezeigten Fehler und dem Fehlerbild zu tun?

Kluge Köpfe haben mal gesagt: Fehler sind dazu da, um sie zu lösen.

Und wie löst man einen Fehler?....strukturiertes Suchen und nicht orakeln! ;-)

Hi,
ich würde die Spannungsversorgung von UCH Und MSG ganz genau betrachten
Also plus und geschalteten Plus und Masse.
Ab besten bei den Messungen immer die Spannung gegen Pluspol bzw Minuspol der Batterie messen. Also quasi Plus gegen Plus und Minus gegen Minus.
So dass man quasi immer fast 0,0 Volt erwarten muss wenn alles OK ist.
Wenn irgendwo durch ne schlechte Verbindung Spannungsabfall da ist erkennt man das so am Einfachsten.
Wenn eben dann plötzlich nicht 0,0 Volt gemessen werden sondern zum Beispiel 1,2 Volt dann ist klar das diese 1,2 Volt irgendwo verschütt gehen.

Wenn es der Anlässer wäre, müsste es aber mit Anschleppen gehen!?

Nochmal zurück zum OT-Geber: Vielleicht ist der neue defekt oder an der Zuleitung was nicht in Ordnung?

--
Kangoo 1,4 RT, EZ 10/98, zitronengelb, Originalmotor E7J 780 ersetzt durch gebrauchten E7J 634
2019 mit 112.000 km an meinen Sohn abgegeben und auf Dacia Dokker umgestiegen

Davor: Kangoo 1,2 RT, EZ 09/98, türkisblau, verkauft bei knapp 240.000 km

Ja eigentlich ist das Verhalten dafür schon typisch.
Ob der OT Geber in dem Zusammenhang des aktuellen Fehlerbildes schon erneuert ist ? Oder irgendwann vorher Mal und deshalb ausgeschlossen wird weil noch so neu ?

Jeff hat weiter oben geschrieben, dass der schon getauscht wurde.

Wenn es der Anlässer wäre, müsste es aber mit Anschleppen gehen!?

Nochmal zurück zum OT-Geber: Vielleicht ist der neue defekt oder an der Zuleitung was nicht in Ordnung?

Wie schon öfters erwähnt hab ich den OT-Sensor schon mehrmals erneuert.
Auch die Verkabelung bis zum Computerstecker ohne auffälligkeit.

Ich erklär auch gerne nochmals das Problem.
Mein DCI-Kangoo springt grundsätzlich immer an.
Im kalten zustand super ca. 1sec. Schlüsseldrehen und Schwupp an.
Im Warmen zustand eigentlich auch so.
Aber hin und wieder kommt es vor das er im Warmen Zustand erst nach etwas mehr als 10 sec Anlasserrödelns anspringt.
Und das Nervt mich!
Also OT-Sensor kann ausgeschlossen werden.

Ja und die neue Vermutung mit dem Anlasser ist schon starker Tobag. *what*

Aber OK, bin nicht zu faul zum Schrauben und gehs an.
Auch kann ich nicht beurteilen ob der Anlasser weniger dreht wenn das Problem auftritt.
Auch im Computer (Steuergerät) hab ich nichts zur Anlasser Drehzahl gefunden.
Und warum ein Anlasser bei Wärme weniger Drehzahl bringt als vorgesehen: keine Ahnung.
Außer der Hinweis das bei kaltem Motor mehr Diesel Eingespritzt wird und die Anlasser Drehzahl dafür reicht.
Im Warmen Zustand wird wenig Diesel eingespritzt.

Und Ja der Anlasser ist noch der Originale.

Wenn es der Anlässer wäre, müsste es aber mit Anschleppen gehen!?

Nochmal zurück zum OT-Geber: Vielleicht ist der neue defekt oder an der Zuleitung was nicht in Ordnung?

Wie schon öfters erwähnt hab ich den OT-Sensor schon mehrmals erneuert.
Auch die Verkabelung bis zum Computerstecker ohne auffälligkeit.

Ich erklär auch gerne nochmals das Problem.
Mein DCI-Kangoo springt grundsätzlich immer an.
Im kalten zustand super ca. 1sec. Schlüsseldrehen und Schwupp an.
Im Warmen zustand eigentlich auch so.
Aber hin und wieder kommt es vor das er im Warmen Zustand erst nach etwas mehr als 10 sec Anlasserrödelns anspringt.
Und das Nervt mich!
Also OT-Sensor kann ausgeschlossen werden.

....und es wird ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt.

Und Ja der Anlasser ist noch der Originale.

Na und? Deswegen muss er nicht die Ursache sein.

Fang doch mal von vorne an und zwar mit der Batterie. Wenn die nämlich beim Startvorgang von der Spannung her am Limit ist, dann werden durch Unterspannung Fehler im Fehlerspeicher abgelegt, die eigentlich gar nicht da sind und verursachen andere Probleme.
Wie verhält sich jetzt die Spannung der Batterie?
1) Bei Motorstillstand (Motor kalt) .....(?) Volt
2) Beim Startversuch (Anlasserdrehen Motor kalt).....(?) Volt
3) Beim Startversuch (Anlasserdrehen Motor warm).....(?) Volt

Sollte beim Anlasserdrehen Motor warm eine Unterspannung vorliegen, wäre die Lichtmaschine die Ursache, weil die nicht richtig laden tut.

Wenn du das durch hast und alles ist soweit Ok, dann nimmst du dir die Glühkerzen und die Injektoren vor. Ich bin zwar kein Dieselspezialist, aber strukturierte Fehlersuche gehörte viele, viele Jahre zu meinen täglich Brot. Und das solltest du dir auch aneignen. Lass doch den Anlasser erstmal so, wie er ist.

Dort liegts wohl am Anlasser.
Der soll im Warmen Zustand nicht mehr die erforderliche Drehzahl bringen.
Warum auch immer.
Aber ich gehs nächste Woche mal an.
Bin noch am überlegen einen Anlasser vom Schrott oder Neu oder Remanufactory.

So hab den Anlasser mal gewechselt.
Hab einen beim Schrott genommen mit wenig KM für 20€, dafür mußte ich den auch noch selbst ausbauen.
Aber ums Kurz zu machen: der Fehler tritt immer noch auf. *devil*

[image]

Dort liegts wohl am Anlasser.
Der soll im Warmen Zustand nicht mehr die erforderliche Drehzahl bringen.
Warum auch immer.
Aber ich gehs nächste Woche mal an.
Bin noch am überlegen einen Anlasser vom Schrott oder Neu oder Remanufactory.

So hab den Anlasser mal gewechselt.
Hab einen beim Schrott genommen mit wenig KM für 20€, dafür mußte ich den auch noch selbst ausbauen.
Aber ums Kurz zu machen: der Fehler tritt immer noch auf.

So so...das nennst du also strukturierte Fehlersuche, indem du einfach Teile tauscht ohne zu wissen, ob die Teile überhaupt die Fehlerquelle sind. Wie wäre es denn jetzt mal mit einem Kompletttausch des Motors?

PS. Die Spannungsangabe von 12,2 V zu meinen Fragen 2 bis 3 ist fehlerhaft. Wenn der Anlasser dreht, geht die Spannung der Batterie in den Keller. Die Frage ist nur, wieviel geht sie in den Keller. Aber tausch nur weiter :-D

Wie wäre es denn jetzt mal mit einem Kompletttausch des Motors?

Dazu wird es bestimmt nicht kommen.
Warum auch?
Der Motor läuft, hat Leistung springt im kalten Zustand immer Super an, nur halt hin und wieder nicht im warmen Zustand innerhalb der schon oft erwähnten 10 sec.

Werter Lothar, wie schon erwähnt ist die Batterie Neu und Unterspannung liegt auch nicht vor.

Zum struktuiertem Vorgehen, was will man machen wenn erschwerend hinzukommt das mittlerweile nichts mehr im Fehlerspeicher steht.
Daher seh ich beim Scheitern von Versuchen nichts bitteres!

Aber vermutlich wirds darauf hinauslaufen:https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311438

Das hat folgender Grund:
Ich fahr seit letzter Woche nur noch mit angeschlossenem Diagnose Gerät um die Live Daten im Moment des nichtstartens zu sehen.
Und da ist mir aufgefallen das der Raildruck mit 80Bar/120Bar/150Bar/180Bar/230Bar sich mühsam aufbaut innerhalb der 10sec.
Bei 230Bar springt er dann an.
Im kalten und oft auch im Warmen Zustand sind die 230Bar innerhalb 1sec erreicht.
Struktuiert wird jetzt das Mengenregulierventil 9109-903 von Delphi erneuert.
Dieses kann im warmen Zustand haken oder klemmen ohne Fehlerspeicher eintrag!
Auch das ist mir nicht bitter wenn ich bei diesem Versuch scheitern sollte.
Danach kanns nur noch die CR-Pumpe sein. ;-)
Und wenn nicht überleg ich es mir mit dem Motor. *what*

Werter Lothar, wie schon erwähnt ist die Batterie Neu und Unterspannung liegt auch nicht vor.

Dickkopf....hab ich etwas von einem möglichen Batteriefehler geschrieben?
Zum Energiesystem des Kangoo gehört neben einer Batterie auch z.B. das Masseband, mögliche Kurzschlussfaktoren des ganzen Kabelgedöns während des Startvorgangs usw.
Und du hast bisher noch nicht belegen können, ob zum Zeitpunkt des Anlasserjodelns im kalten und/oder warmen Zustand eine Unterspannung vorliegt oder nicht. Du behauptest es einfach so, dass keine Unterspannung vorliegt....gemessen hast du es nicht!

Tu mir und anderen ein Gefallen: Dokumentiere deine Teileaustauschsucht nicht mehr im Forum, sondern erst dann, wenn du tatsächlich den Fehler gefunden hast. Es verwirrt andere Leser enorm und es entsteht der Eindruck, dass du nichts besseres zu tun hast, als Teile zu tauschen.

Freundlicher Gruß

Lothar

Hallo,
na ja. Insoweit das ganze unter der "Flagge" Wegfahrsperre läuft.
Da ist es jetzt doch Lichtjahre entfernt. Oder ?

Gruß
Mc Stender

Ps.: Messgerät nehmen, Batterie Minus ein Ende, Motorblock (nicht Schraube im Plastik) und Messen, wenn ein 2. den Anlasser laufen läst.
Oder Messen, wenn der Motor läuft und die Heckscheibe / Abblendlicht an ist.
Ergebnis ist ?

Ps.: Messgerät nehmen, Batterie Minus ein Ende, Motorblock (nicht Schraube im Plastik) und Messen, wenn ein 2. den Anlasser laufen läst.
Oder Messen, wenn der Motor läuft und die Heckscheibe / Abblendlicht an ist.
Ergebnis ist ?

0,1V
0.0062Ohm

Ps.: Messgerät nehmen, Batterie Minus ein Ende, Motorblock (nicht Schraube im Plastik) und Messen, wenn ein 2. den Anlasser laufen läst.
Oder Messen, wenn der Motor läuft und die Heckscheibe / Abblendlicht an ist.
Ergebnis ist ?

0,1V
0.0062Ohm

Mit Anlasser am laufen OK.
Mit Licht und Heckscheibe täte ich mir das Masseband zur "Brust" nehmen.
= zu hoch. Oder das Messgerät zu ungenau (falscher Bereich) und JA. Da zählt hinter dem Komma.

Und wie Du auf den Widerstand kommst ...
Ohne den Strom zu kennen (Messen) .

Gruß
Mc Stender

Lothar: Jeff wurde mehrfach auf eine strukturierte Fehlersuche hingewiesen. Das will er offenbar nicht. Inzwischen wurde so viel hin und her gefrickelt, dass neben dem Ursprungsfehler so viele neue Quellen dazu gekommen sein können. Hoffnungslos in meinen Augen.

Am Ende steht wieder einer da und jammert über die miese Qualität der Renaults...

Axel

Am Ende steht wieder einer da und jammert über die miese Qualität der Renaults...

Axel

Warum sollte ich das?
Ich weiß was ich an meinem Känguru hab oder auch nicht habe! ;-)

Och Du, nix persönliches. Jahrelange Forumserfahrung.

Axel

Lothar: Jeff wurde mehrfach auf eine strukturierte Fehlersuche hingewiesen. Das will er offenbar nicht. Inzwischen wurde so viel hin und her gefrickelt, dass neben dem Ursprungsfehler so viele neue Quellen dazu gekommen sein können. Hoffnungslos in meinen Augen.

Am Ende steht wieder einer da und jammert über die miese Qualität der Renaults...

Axel, da bist du ganz meiner Meinung. Und der Fehler aus dem Eröffnungsbeitrag (wg.ab und an Start erst nach 10 Sec.) ist immer noch vorhanden...komisch, wieso bloß? Es sind doch schon fast alle Teile getauscht worden :-D

Freundliche Grüße in den Ruhrpott

Lothar

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