Das bedeutet, jetzt wird am Kangoo weitergeschraubt, bevor sich der Golf in seine Einzelteile zerlegt.

Den neuen Zahnriemen hatte ich im Februar noch reingebaut, genutzt hatte es nichts. Markierungen hatte ich gefunden, der Riemen sitzt diesbezüglich korrekt.

Meine allerletzte Theorie war ja, dass beim allerersten Startversuch nach 3,5 Jahren Stillstand nicht der Riemen übersprungen ist, sondern das Nockenwellenrad auf seiner Welle verdreht wurde und deswegen die Steuerzeiten nicht stimmen können, auch wenn man den Riemen formal korrekt nach den Markierungen auflegt.

Jedenfalls hatte ich beim alten Zahnriemen am 8. Januar noch festgestellt, dass die Markierung auf dem Nockenwellenrad um 14 Zähne nachgeht gegenüber der im Kerzenloch von Zylinder 1 gemessenen OT-Stellung:

http://forum.mykangoo.de/index.php?id=270024

Meine 1. Frage nun in die Runde, bevor ich alles wieder aufmache:

Kann das Nockenwellenrad theoretisch überhaupt auf seiner Welle verdreht werden? Von VW-Dieseln weiß ich ja, dass das geht, muss ja sogar. Da sitzen die Räder auf einem Konus ohne Nase. Aber das Kurbelwellenrad ist ja beim Kangoo gegenüber der Kurbelwelle nicht verdrehbar, die hat eine Nase.

Also schönen Sommer (oder was immer das auch ist), Freunde, ich bin zurück, Hallihallo.

Hallo Admin, der Rechtschreibfehler bei 'Letzer' ist aber deiner.

Habe heute, wie mir geraten wurde, alle Kerzen nochmal rausgeschraubt und mit Zündkabeln dran auf die Löcher gelegt, Starthilfespray ins Luftfiltergehäuse gesprüht und angelassen.

Da kamen Stichflammen aus den Löchern, die konnte man vom Fahrersitz aus sehen.

Kerzen wieder reingeschraubt - nichts.

Das gibt mir allerdings zu denken, denn:

- mit lose zugedeckten Kerzenlöchern gibt es ja gar keine Kompression. Trotzdem zündet es dann. Mit reingeschraubten Kerzen zündet es aber nicht im Geringsten, auch nicht mit Spray!

Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Funken unter dem Kompressionsdruck zusammenbricht und deshalb die Kerzen feucht werden.

Die Zündung außerhalb des Motors mit einer einpoligen Kerze testen, bei der die Elektrode aufgebogen wurde.

untere Markierung

obere Markierung

Untere und obere Markierung müssen in einer Linie über den Mittelpunkten von Kurbel- und Nockenwelle liegen. Wenn am Block nichts zu finden ist, müssen ja wenigstens an den Zahnrädern die Kerben vorhanden sein.

Gruß
Martin

edith sacht: falscher motor

deshalb hier für den 1,2 vom clio ist aber markierungstechnisch identisch, wenn ich das zu dieser stunde richtig sehe.

is ne gezippte anleitung mit bild

Aber das mit den fehlenden Markierungen kann ich doch nicht glauben.
Der E7J ist ja nunmal nicht mit dem Kangoo neu erfunden worden,
das ist ein alter Motor, der neue Kangoo wurde drumrumgebaut :)
Ich denk echt ohne gute Bilder solltest Du nicht loslegen sonst scheiterts am
Ende wegen ner Kleinigkeit.

Möglicherweise habe ich eine recht frühe Produktversion, bei der es nicht genau so aussieht wie in Dokus oder den Beschreibungen anderer. Der erste Halter war Saarländer, vielleicht hatte er die Karre aus Frankreich besorgt, kaum dass sie dort auf dem Markt war.

Das ist Kokolores....bitte schau mal auf das Nockenwellenrad drauf...Stirnseite.
Dort sind Markierungen vorhanden. Und der Rest mit OT und die anderen Stellungen findest du in der pdf.....z.B. wie die Markierungen zu stehen haben, um die Steuerzeiten ordentlich zu haben. Dort steht auch drin, wo du die einzelnen Blockierungen ansetzen musst. Mach doch den Zahnriemenwechsel nicht als Versuch deines Könnens, sondern arbeite auf ein Erfolgserlebnis hinaus.
Und nun seh zu, dass du die pdf auch auf deinem Netbook bekommst. Ich schicke sie dir gerne noch einmal, wenn sie weg ist....alles kein Problem für mich.

Viele Grüße und Kopf hoch

Lothar

Gruß vom Troll

_

Möglicherweise habe ich eine recht frühe Produktversion, bei der es nicht genau so aussieht wie in Dokus oder den Beschreibungen anderer. Der erste Halter war Saarländer, vielleicht hatte er die Karre aus Frankreich besorgt, kaum dass sie dort auf dem Markt war.

Eben deswegen stelle ich ja Fragen in die Runde, weil das in einem solchen Fall die einzig logische Konsequenz ist.

Die Behauptung (nicht von VEC-LOTHAR), ich würde Ratschläge übergehen, ist Unsinn. Aus meinen Beschreibungen geht hervor, dass ich alles gemacht habe - mit Ausnahme freilich einer Kompressionsmessung. Die wäre jetzt auch erst einmal überflüssig, denn offensichtlich ist ja der Zahnriemen tatsächlich sehr weit übersprungen - bereits bei den ersten Umdrehungen des ersten Anlassversuches am 16. November.

Diese Befürchtung hatte ich von Anfang an, eben weil die Geräuschkulisse beim Durchdrehen mit dem Anlasser nach diesem Datum nicht mir mehr die übliche zu sein schien, das hatte ich auch so beschrieben - aber zwangsläufig konnte ich das schlecht beurteilen bei einem Motor, den ich dreieinhalb Jahre lang nicht mehr in intaktem Zustand angelassen hatte (wir hatten seitdem einen VW T4-2,4-Liter-"Schiffsdiesel" und einen Citroen Berlingo HDI, die sich eben ganz anders anhören).

Was habe ich bisher investiert? Neue Zündkerzen und einen neuen Kraftstofffilter, das wäre vielleicht nicht nötig gewesen, aber so schlimm ist es auch nicht. Einen Haufen verlorene Zeit - schon eher.

Der Vorwurf, ich würde erst großartig (auf-)schrauben und dann denken geht insofern ins Leere. Im Gegenteil, ich habe ja gerade die einfach und billig zu lösenden Fehlerursachen (WFS, Zündung, Kraftstoff) zuerst geprüft und teilweise vorsorglich beseitigt, anstatt meinem Anfangsverdacht folgend direkt nach dem Zahnriemen bzw. den Steuerzeiten zu sehen. Bei einem vernünftig konstruiertem Motor wäre das auch kein Problem, denn da braucht man bloß bei einer Plastikabdeckung die Klemmen zu lösen um die Markierung auf dem Nockenwellenrad sehen zu können, man muss dafür normalerweise kein Vorderrad und kein Motorlager mit etlichen Schrauben abbauen. In dieser Konstellation war es naheliegend, erst einmal andere mögliche Fehlerquellen zu prüfen. Der WFS-Chip-Irrweg am Anfang dieses Threads war meine eigene Dummheit, aber unplausibel war er auch nicht, weil das Verhalten des Motors bei aktivierter WFS sehr ähnlich wäre.

Dass der Thread so lang ist, kann mir keiner vorwerfen. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass der Zahnriemen so extrem weit übersprungen ist, dann waren eben alle anderen Pfade Holzwege, auch das passiert manchmal.

Man lernt aber trotzdem was dazu, das ist das Feature in solchen Foren!

Wenn das Wetter es zulässt, kommt morgen der neue Zahnriemen rein und dann lasse ich an. Kaputter gehen kann jetzt nichts mehr.

Bis dann,

Lutz

Alle mit wenig Aufwand zu prüfenden Fehlerquellen (WFS, Zündung, Kraftstoff) sind bereits im November/Dezember endgültig ausgeschlossen worden, sonst hätte ich ja wohl kaum jetzt den Zahnriemen freigelegt - das war der logische nächste Schritt.

Ich wollte das schon Heiligabend beginnen, da war ja so schönes Wetter. Nach Abbau des rechten Vorderrades habe ich aber gesehen, dass der ganze Achsschenkel mit Fett besudelt war - die äußere Schelle der Antriebswellenmanschette war (wohl vor vier Jahren) gebrochen, jetzt hatte ich es gemerkt. Dann hatte es fünf Tage lang geschifft, danach konnte ich den Achsschenkel säubern, erst mit Petroleum, dann mit Benzin, schließlich mit Spiritus. Die gesamte Bremse musste ich dafür natürlich ausbauen und separat reinigen. Die Bremsscheibe ist festgerostet, ich habe sie nicht abgekriegt. Aber sie ist ansonsten noch neuwertig, also lasse ich es dabei, bevor ich noch mit irgendeinem Gehämmer das Radlager zerstöre. Lithiumfett für die Manschette hatte ich noch, leider keine vernünftige Schelle. So viel zu meinen Feiertagen...

Ach ja, und von der Feder ist ein Stück abgebrochen, das lag auf dem Teller. Wenn der Motor wieder läuft, müssen also beide Federbeine raus und die Federn ersetzt werden - ich sollte eigentlich jetzt schon mal die aus den Domen im Motorraum ragenden rostigen Gewinde mit Kriechöl behandeln. So viel schon mal vorab zu meinem nächsten Thread...

Wäre schon praktisch, wenn es ein Loch zur Fixierung des Schwungrades gäbe, gefunden habe ich bisher keines. Um die Kurbelwellenschraube loszukriegen habe ich einen Schraubenzieher in die Zähne gesteckt, aber schön ist das nicht. Mit dem Einlegen des 1. Ganges kann man - anders als ich es vorhatte - die Kurbelwelle natürlich nicht fixieren, das hatte ich ganz vergessen, dass das nicht geht.

Also Lutz...hol dir die pdf und repariere dein Kangoo!!!!!!!!!!!!!!!

Da fällt mir Lothars Faden wieder ein...

Axel

....mit allem drum und dran hättest du dir sparen können,

Hach Loddar, ich wollt gerade noch fragen, warum er Geld in einen nicht laufenden Motor steckt, aber zu Spät. Er hat den Zahnriemen rausgerissen. Wenn der Motor vor jahren beim Abstellen lief, dann sollte er auch jetzt laufen. Zumindest würd ich mechanische schäden ausschließen. Der Fehler liegt irgendwo da, wo er bisher rumgefummelt hat. Kerzenstecker, Zündschlüssel. Und nu der Zahnriemen. Hätte man systematischer vorgehen sollen, nu is egal.....

Tu es jetzt endlich mal!!!!!!!!!!

Hast Du denn bei den beiden Zündspulen jetzt geprüft, dass die beiden
Stromversorgungskabel nicht vertauscht sind, die werden ja um 180Kurbelwelkengrad
versetzt angesteuert.
Massekontakt an Zündspule kann es übrigs kein Problrm sein, da Renault
Zweifunkenamlagen verbaut hat, da benötigt die Zündspule keine Masse.

Hier sind fie Markierungen om Nockenwelenraf beschrieben
http://www.motor-talk.de/forum/clio-2-zahnriemen-hilfe-e7j-780-1-4liter-t3962830.html

Ich muss mir sowieso erst mal ein Werkzeug für den Riemenspanner bauen, dunkel wirds ja ohnehin schon. Morgen geht es weiter.

Wenn ich die Kurbelwelle um 1/4 verdrehe, ist kein Zylinder oben, dann kann ich die Nockenwelle bedenkenlos verstellen.

Ohne Markierungen muss ich mich bei der Kurbelwelle auf meine Einschätzung bezüglich Kolben 1 verlassen, auf mein Stöckchen, das aus dem Zünkerzenloch herausragt - leider gibt es dann einen Spielraum von 1 bis 2 Kurbelwellen-Zähnen, während die Nockenwelle recht genau eingestellt werden kann, allein schon, weil deren Rad viel größer ist. Hinzu kommen noch eventuelle kleine Verstellungen beim Riemenspannen. Dazu folgende Überlegung:

a) Schätze ich den OT zu früh ein, öffnen und schließen Einlass- und Auslassventile ebenfalls etwas früher. Tendenziell müsste das zu einer besseren Luftfüllung führen (meines Wissens ist aus diesem Grund der Öffnungsbeginn der Einlassventile beim VW-Bus-JX-Motor bereits ein paar Grad VOR dem OT).

b) Schätze ich den OT zu spät ein, öffnen und schließen Einlass- und Auslassventile später. Das könnte wg zuwenig Luft zu einer weniger vollständigen Verbrennung führen - das wäre auf jeden Fall Spritverschwendung und könnte den Kat belasten.

Ich neige also dazu, bei der Fixierung der Kurbelwelle vor dem Auflegen des Zahnriemens im Zweifel eher eine Stellung zu wählen, bei der der OT eventuell tatsächlich noch nicht ganz erreicht ist, als eine, bei der er vermutlich bereits überschritten ist.

Eine Strichmarke am Ventildeckel wie aus der Einbauanleitung für den Zahnriemen gibt es bei mir nicht. Es ist ein erhabenes "N" an der "höchsten" Stelle aufgeprägt, vermutlich soll das die Markierung sein.

Eine OT-Markierung an der Schwungscheibe habe ich noch nicht gefunden. Aber da muss doch irgendein Magnet sitzen, der den OT-Geber anregt, nicht wahr?

Bei Kolben 1 auf OT ist die Marke auf der Nockenwelle schon fast 7 Zähne weiter (in Drehrichtung des Motors). Was weitere Fragen aufgibt - denn der Zahnriemen wird von der Kurbelwelle angetrieben und egal ob das Kurbelwellenrad durchdreht ohne den Riemen mitzunehmen oder ob der Riemen über das Nockenwellenrad geschoben wird und springt: In jedem Falle müsste die Nockenwelle dann gegenüber der Kurbelwelle "nachgehen" und nicht "vorgehen".

Dementsprechend geht meine Nockenwelle um 14 Zähne "nach", also 2/3 einer halben Umdrehung, 1/3 einer ganzen. Insofern wäre meine Diagnose korrekt, die ich gestellt hatte, weil er auch mit Starthilfespray nicht das geringste bisschen muckst - denn bei einer so großen Verstellung gehen die Einlassventile erst auf, wenn sich der Kolben im 2. Takt bereits wieder nach oben bewegt. Dann kommt auch kein Spray/Luftgemisch in die Zylinder und Kompression ist natürlich auch Null, weil die Ventile im OT noch auf sind. Es ist dann nichts mehr da, was zünden könnte.

Fragt sich nur, wie die Ventile jetzt aussehen. Aber Zylinderkopf abnehmen kommt hier unter freiem Himmel im Januar nicht in Betracht, also muss ich das ganze sowieso wieder zusammenschrauben, mit dem Motor auf einem Holzblock ist die Karre ja nicht transportfähig. Was ist das auch für eine saudumme Idee der Konstrukteure, den Zahnriemendeckel als Motorlager zu verwenden.