sehr gerne! Vielen Dank für dein Feedback!
VG Andi

ich habe diesen Thread aufmerksam verfolgt, daher vielen Dank für deine abschließende Erfolgsmeldung.

Frohe Weihnacht und einen guten Start ins Jahr 2021.

Gruß
Martin

vielen Dank nochmals für eure wertvollen Tipps! Eure Kommentare haben mir sehr geholfen, denn nicht immer sind in einem Handbuch alle Schritte gut beschrieben. Auch in den Werbevideos sieht es häufig sehr einfach aus :)

Das Projekt ist nun erfolgreich abgeschlossen und ich möchte noch ein paar Erkenntnisse posten:

1. Die Länge der Feder spielt beim Einbau keine große Rolle. Ist die Feder zu lang, ist die Vorspannung hoch, ist die Feder zu kurz, möglicherweise zu gering. Die Länge des Federbeins ist durch die Länge des Dämpfers festgelegt.

2. Nach dem lösen des Stabilisators, war die Montage des Federbeins (problemlos) möglich.

Stabilisatoren öffnen (ich habe beide Seiten geöffnet):

Das Gummilager geht (fast immer) kaputt. Ich musste es sogar aufsägen.
Tipp: Vorher neue Bestellen! Bezeichnung: Stange/Strebe, Stabilisator RENAULT,NISSAN

Dann mit dem Fuß den Querlenker nach unten drücken (Kraftaufwand mäßig) und Schrauben platzieren (auf Foto bereits drin). Tipp: Erst an einer Bohrung fixieren, z.B. mit einem Körner, dann eine Schraube durchstecken.

3. Stabilisator-Stange (Gummilager)

Das ist echt eine fummelige Angelegenheit. Die Schrauben sind sehr kurz. Daher bekommt man die Mutter nur unter Spannung auf das Gewinde. Tipp: Wagenheber unter Stabi und mit Brechstange den Schraubenkopf nach unten drücken (Hebel ansetzen an Achsschenkel). Das ging bei mir sehr gut (am besten zu zweit).

Viele Grüße, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Bleibt Gesund!

Andi

Genauso hatte ich es nämlich auch gemacht, also die Federspanner dran gelassen, bis die Federbeine in Position zum Anschrauben sind, also Schrauben in den Löchern drin sind. Das ging alles völlig problemlos und auch recht schnell. Und das Ganze auch nur mit Wagenhebern und Böcken unterm Auto, ohne Dachlatten oder ähnlichem. Die Stoßdämpfer sind zwar schwer herausziehbar, aber es geht im unbelasteten Zustand. Und wenn man die Federspanner vor dem Einbau noch dranlässt. hat man genug Spielraum bei den Stoßdämpfern. Wichtig ist nur, dass man den Federspanner langsam löst, damit man eventuell die Feder am Schluss noch in die richtige Position drehen kann. Die ist zwar schon durch den unteren Teller in richtiger Position, aber wenn dann nur ein paar Millimeter zur Endposition fehlen, kann man die dann noch drehen.
Jedenfalls war es bei mir eigentlich ganz easy...beide Seiten.

Freundlicher Gruß

Lothar

Es sollte unstrittig sein, daß die Feder wohl den Hauptwiderstand bei der Längenreduzierung erzeugt.
Der ist dank Federspanner weg.
Und wenn sich der Dämpfer nicht leicht zurückdrucken läßt (was auch einfach mit an der Schwerkraft liegt, denn es hängt ja jetzt Feder, Federspanner und Dämpferbein an der Kolbenstange und zieht gen Boden und macht einen auf Gasdruckdämpfer ), bekommt man auch das in den Griff. (z.B. Spanngurt), was zudem auch den Vorteil hat, daß man das ganze dann auf Maß voreinstellen kann und dann nichts mehr unter Spannung steht.

Dann kann man auch im ersten Schritt der Paarung ersteinmal nur 6er Bolzen oder konischen Montagestift reinschieben zum Vorfixieren. Dann im zweiten Loch Originalschraube oder sich dem Stück für Stück nähern. Man hat ja alle Zeit der Welt.

Das muss jeder selber wissen. Hängt auch ganz vom Erfahrungsschatz, der Risikobereitschaft und anderer Faktoren ab. Im Radhaus wird es mit 4 Händen bzw.2 Mann bei bodennahem Aufbocken doch schnell eng und die Hebelarme werden ungünstig und die Uhr tickt bis die Kräfte bei einem schwinden und der andere sich verletzt.

Ich gehe das ganze immer Scheibe für Scheibe an, bis zum letzten Schritt. Dauert vielleicht etwas länger, auf den ersten Blick, ist aber für alle entspannt.

Ist keine Frage des Mutes oder der Händezahl, sondern eher eine Frage des Federspanners.

Doch, es ist eine Frage der Händezahl. Das Gas im Stoßdämpfer sorgt nämlich dafür das dieser, unbelastet, immer auf volle Länge ausfährt. Es bringt also nix die Feder zu spannen wenn man den Dämpfer nicht ebenfalls spannt.

Ich glaube übrigens das alle aktuellen PKW-Stoßdämpfer eine Gasfüllung haben, auch wenn das nicht explizit beworben wird. Es ist einfach Serienstandard geworden...

mfg JAU

Das Herunterdrücken mit langen Hebel hat neben der Händezahl zudem das Problem, das der Bodenkontakt bei der Aufbauhöhe sehr schnell erreicht wird, wenn den Überhaupt ein einfädeln auf Grund möglich. Auf Bühne auch kein Problem. Das muss man dann auch improvisieren.

Das schiefziehen auf Grund Spur ist kein Thema, das dem TÜV auffällt, wenn der reifen nicht einseitig blank.

Zacken Handbremse ist doch eingentlich nur Seilspannen am/zum Hebel. Ist aber auch eigentlich kein Thema, wenn es im Rahem bleibt. Entrieglungknopf senkrecht ist natürlich NoGo. Deutet aber darauf hin, dass der Automatiknachsteller in der HA-Bremse nicht funktioniert, festgegammel ist, oder die Beläge runter und Ende Nachstellung erreicht.

eventuell sind die folgenden Infos auch für andere interessant in "Lockdown-Zeiten":

bin gestern zu einem Dekra-Standort in Baden-Württemberg gefahren, nachdem ein Anruf zuvor bei der zentralen Dekra 0800er-Auskunft genau 0,0,nix an brauchbaren Infos ergab. Das Ergebnis:

Die mir auf dem Prüfbericht einer "Pfälzer Dekra Prüfstelle" zugesicherten 2 Monate Zeit für die Nachprüfung gelten in Baden-Württemberg leider nicht. Ich müsse also, da die hier geltenden 4 Wochen bereits überschritten seinen, erneut das "volle Programm" für sehr günstige 119 EUR durchlaufen. Tja.

Das habe ich abgelehnt und zwar (das ist nun was für die Techniker) weil der Wagen auch recht gut nach links gezogen hat (aufgrund von noch nicht perfekt eingestellter Spur). Ich habe keine Ahnung ob sich sowas auf dem Bremsenprüfstand gezeigt hätte, aber da sie mir in der Pfalz damals gnädigerweise die Handbremse (mit ein paar Zacken Weg mehr als gut) durchgelassen haben, wollte ich eine vollständige Neuuntersuchung eben vermeiden. Tja, so siehts aus und ich bin "not amused". Jedenfalls:

Ich werde nun die Spur nach der "Maurermethode" einstellen.......

https://forum.mykangoo.de/index.php?id=286958

...... weil ich aktuell nicht weiss, ob ich noch woanders hin kann und ob da geöffnet ist und wie das läuft und dann nochmal (inmitten des Lockdowns) zu dem - Zitat - "systemrelevanten TÜV bzw. Dekra" fahren (die selbstverständlich auch weiterhin geöffnet haben) und zwar in ein anderes Bundesland. Drückt mir die Daumen dass ich nicht verhaftet werde.

Viele Grüße und machts gut

Eckhard

PS.: @biggi:
Die Idee mit den Federspannern sich die fehlenden cm zu holen in eingebautem Zustand kann sicher funktionieren:

+ Wenn man idealerweise zu zweit ist, der Federspanner nicht allzuviel wiegt, wie im vorliegenden Fall nur die Federn ersetzt wurden und man noch keine 60+ Jahre alt ist.

In meinem Fall war es so, dass für mein Gefühl diese Federn massig Vorspannung haben und ich sowas keineswegs mit diesen "kleinen, leichten, sehr platzsparenden Billigfederspannern" machen wollte. In eingebautem Zustand würde sich das zwar anbieten, aber ich war echt froh um den guten und sehr schweren Federspanner. Nach dem Spannen in eingebautem Zustand müsste man ja auch (gleichzeitig?) den Stossdämpfer nach oben drücken (um einmal unten die 2 Schrauben reinzukriegen und einmal damit oben die Feder nicht aus dem Teller rausfällt) und beim neuen Stossdämpfer braucht es da auch etwas Kraft dazu und das alles dann noch gleichzeitig: Puhuuuu.....

Mein Fazit also....

kann gehen, sollte aber definitiv nicht unterschätzt werden.

PS.: und ist vielleicht besser für junge, kräftige + mutige (mit 4-5 Händen) geeignet.

Bevor ich mir mit Hebel ....

Was ist besser daran, wenn das Teil Nr. 4 ..................
[...]
also wenn dieses Teil __KEIN__GEWINDE__ hat?

Man kann Text hier auch formatieren um ihn hervorzuheben. Durchgehende Großschreibung wir immer noch als Schreien interpretiert.

Zur Sache: Es geht gar nicht darum ob da ein Gewinde dran ist. Du hast doch selbst geschrieben das es eine andere Länge hat. Ergo: Passt nicht.
Teilesätze werden oft für mehre Modelle zusammengestellt. Da wirfst man auch mal einen Centartikel mehr rein wenn man sich dadurch Aufwand bei den Varianten spart. Daher taugen Teilesätze nicht als Referenz bei der Montage.

Ich könnte mir vorstellen, dass das ein klitzeklein wenig dem Lager oberhalb von der "? oberen Federabdeckung aus Stahl ?" hilft beim Drehen.

Den Gedankengang kann ich nicht nachvollziehen. Das Lager wird auf dem Federbein festgeschraubt. So oder so.

mfg JAU

hab ne Weile gebraucht, bis ich verstanden hab, was Du meinst (mit den Teilen 3 und 4 von oben) aber nun denke ich, dass das ein toller Tipp ist, den ich mir definitiv angucken werde.Ich hätt da nur noch eine (theoretische) Frage:

Was ist besser daran, wenn das Teil Nr. 4 ..................

{
von oben: hier zu sehen:
https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202012130805245fd5cb44021e8.jpg
}

also wenn dieses Teil __KEIN__GEWINDE__ hat? Ich könnte mir vorstellen, dass das ein klitzeklein wenig dem Lager oberhalb von der "? oberen Federabdeckung aus Stahl ?" hilft beim Drehen. Apropo.... Warum ist oben kein Gummiteller wie unten?

und soll ich auf das Lager bzw. die Aufnahme auf dem "Stahlteller" irgendein Fett schmieren?

Vielen Dank und freundliche Grüße

Eckhard

PS.: @andi:

Wg. dem hier brauchst Du Dir m.E. keinen grossen Kopf machen:

@JAU: Davor habe ich Respekt. Denn dann wird das ganze aufwendig :)

Und der Querlenker lässt sich drücken bis die Antriebswelle am Hilfsrahmen
anstößt. Mit der großen Verschränkung muss man nur aufpassen das der
Tripode nicht aus dem Becher im Getriebe rutscht.

Als ich meine Querlenker gemacht habe, hab ich gedacht, dass mir genau das passiert ist, also das Rausrutschen. Ich hab dann das Getriebeöl abgelassen und die drei Schrauben vom Ring der das Gummi hält weggemacht und siehe da: die Welle war noch drinnen, das hätts gar nicht gebraucht. Jedenfalls geht es da um cm und nicht um mm in Sachen Beweglichkeit der Welle Getriebe <-> Achsschenkel. Du solltest einfach beim Herumschrauben immer daran denken bei allem Drücken und Ziehen mehr nach unten zu arbeiten, als nach aussen zur Radaussenseite. Das mit dem Getriebeöl ablassen und nachsehen ist eigentlich kein Problem, wenn Du Dir am Ende unsicher bist, aber 2 Stunden Arbeit und 20 Euronen für so 3,5 Liter neues Öl (75W80) kommen dann noch obendrauf und das kann leicht vermieden werden.

PPS.: Und guck Dir nochmal an, wo bei Deinen Federbeinen ganz ganz oben die Schraube sitzt. Auf Deinem Bild ist das gefühlt fast plan. Ich hab ja ein Bild eingestellt mit diesen 36,5 mm "an freiem Gewinde" an der Kolbenstange. Und im Motorraum hab ich vor dem Ausbau auch nachgesehen. Oberkante Schraube bis "Ende von allem" = 12 mm die noch zu sehen sind von der Kolbenstange.

@Eckhard: Die Bilder passen wirklich gut zu dem Thema. Bis auf dem oberen Deckel (meiner ist mit integrierter Mutter) sieht es gleich aus.

@Michael: Die Koppelstangen sind bestellt.

@JAU: Davor habe ich Respekt. Denn dann wird das ganze aufwendig :)

Und der Querlenker lässt sich drücken bis die Antriebswelle am Hilfsrahmen anstößt.
Mit der großen Verschränkung muss man nur aufpassen das der Tripode nicht aus dem Becher im Getriebe rutscht.

Der Stabi ist frei, der notwendige Kraftaufwand allerding noch sehr, sehr hoch. Mitte der Woche, pünktlich zum Lockdown, gehe ich das Thema wieder an und berichte Euch.

Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Andi

Überrascht mich etwas dass das doppelt bestellte Teil der Teller auf der Oberseite ist.
Die selbstsichernde Mutter zu ersetzen ist nicht verkehrt, an meinem Federbein waren das glaub noch zwei Teile.

mfg JAU

und am Tag danach sieht man klarer:

habe gestern abend am Ende etwas Unsinn gepostet und das Gummilager ganz oben (Motorraumseitig) ist doch doppelt. Nur einmal ist es eben eine Einheit und einmal sind das 2 Teile. Hier nochmal ein Bild mit dem "Gesamtaufbau". Und die "2-Teile SNR Einheit" (links) ist deutlich flacher als die "5-Euro Billigheimerversion".

Wünsche noch einen schönen Sonntag für alle.

Gruss

Eckhard

gestern abend ist meine grosse Stossdämpferbestellung hier angekommen, wer noch mal sehen will, was das war, folgt diesem Link:

https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318509

Heute habe ich nun den Kangoo (D55 FC 2001) beidseitig hochgebockt und die Federbeine ausgebaut und zerlegt. Ich poste nun ein paar Bilder die den Tread von Andi m.E. ganz gut ergänzen; los gehts:

Der Ausbau war relativ problemlos, wenn man davon absieht, dass man zum Lösen der beiden Schrauben unten wirklich einen grossen Hebel bzw. ein dickes Rohr braucht: die sind _wirklich_ gut fest gewesen nach ?x-? Jahren. Zerlegt sieht das dann so aus:

Jedenfalls war es so, dass die gebrochene Feder auf der Beifahrerseite weder von mir, meiner Frau oder vom TÜV bemerkt wurde. Sogar als ich die Querlenker gewechselt habe, ist mir nix aufgefallen. Mein Tip an alle lautet also: wenn Ihr mal Reifen wechselt oder sonstwie da vorne unten zugange seid: Schaut mal die Federn an. Meine war unten gebrochen, aber ich habe gehört, dass die ganz gerne auch mal oben kaputtgehen. Und so siehts aus:

Vor der Arbeit mit dem Federspanner habe ich noch zur Sicherheit gemessen. Denke mal das sind so um die 36,5 mm an "freiem Stahl nach oben". Und: es ist wirklich eine ganz ganz winzige Mutter am oberen Ende der Kolbenstange. Die Federspanner waren gut zu und die Mutter konnte praktisch von Hand aufgedreht werden.

Und nun wird es spannend: Vergleich Alt und Neu:

Links ist alt und rechts ist neu. Die o.a. Mutter die beim Stossdämpfer dabei war, ist immer noch winzig, aber etwas dicker (höher), also minimal mehr Material dran.

Rechts von unten aus gesehen:
Die 5 Teile in der Reihe sind Bestandteil des SNR Domlagersatzes für 16,50 EUR. Das Teil ganz oben ist nun doch nicht doppelt, sondern es handelt sich um das Teil, wo man über den Motorraum von oben her als allererstes mit dem Losschrauben überhaupt beginnt. Die alten Teile wären noch gut gewesen, aber die 10,78 EUR für das "Federbeinstützlager" (2 Stück) machen den Kohl nicht fett. Interessant ist es in der Mitte, weil:

+ Entweder hab ich nun etwas zuviel oder beim alten Aufbau war etwas zu wenig unterwegs.

+ von unten her gesehen Teil 3 (rechts): das ist schon deutlich höher als das alte Teil

+ von unten her gesehen Teil 4 (rechts): Aktuell hab ich da noch gar keinen Plan, was ich damit anfangen soll. Eigentlich sieht die Mutter genau so aus, wie die beiden Muttern mit denen der Stossdämpfer unten festgezurrt wird, aber das "SNR-Teil" heisst ja "Reparatursatz Federbeinstüzlager mit Wälzlager Domlager" und ich denke nicht, dass das Sinn macht etwas da für unten mit reinzupacken und dann noch die Hälfte der benötigten Schrauben.

Wie auch immer, ich werde mich da durchkämpfen (ab Mo. gehts weiter) und dann nochmal berichten.

Mit freundlichen Grüßen

Eckhard

Gern lasse ich mich berichtigen.
Kang

Besorge dir erstmals die sogenannten Koppelstangen (da diese über kurz oder lang auch brechen) und entferne die alten vom Stabi.
Drücke mit einem Hebel den Querlenker nach unten, bis der unterste Bolzen des Federbeins eingeführt werden kann.
Dann drücke das Federbein nach innen bis der obere Bolzen passt,
Danach die neuen Koppelstangen montieren.
So habe ich die Federn bei meinen zwei alten Kangoo´s ersetzt, einer mit Klima der andere ohne, beide mit den langen Federn.

Gruß
Michael

Man kann auch ein Rohr nehmen und den Querlenker über den Hilfsrahmen nach unten drücken.

Und alles hat nichts mit der Länge der Feder zu tun.

Genauso habe ich es( allerdings beim Clio II ) gemacht , dazu wird gar nicht viel Kraft benötigt ( wenn man einen " Kuhfuß " oder stabilen Montierhebel benutzt ).
Gruß vom Waldschrat

mfg JAU

Und alles hat nichts mit der Länge der Feder zu tun.